Какой трансформатор нужен для зарядного. Как расчитать сетевой трансформатор. Настройка выходного напряжения и зарядного тока

Можно изготовить при наличии понижающего трансформатора. Самыми распространенными трансформаторами, применяемыми, в том числе для освещения гаражей, используются на напряжение 12 и 36 вольт. Трансформатор на напряжение 12 вольт не сможет обеспечить необходимый ток зарядки, и лучше применить для этой цели трансформатор с напряжением не менее 16 вольт.

Для зарядки аккумулятора необходимо выпрямленное, пульсирующее (без сглаживания при помощи конденсаторов и дросселей) напряжение, поданное через регулятор тока. Считается, что оптимальным током для зарядки автомобильного аккумулятора является ток 0,1Iн, т.е. для самого распространенного аккумулятора на ток 55 ампер, ток зарядки должен быть 5 - 5,5 ампер, при этом время заряда должно быть равно примерно 10 - 12 часов.

Самым простым зарядным устройством, может быть устройство по схеме на рис.1:

В схеме применяется выпрямительный диод на ток 5...50 ампер и обратное напряжение не менее 100 вольт, например: Д242 - Д247, КД203, КД206, КД210 и пр. Регулятором тока в этой схеме применена автомобильная лампа, а мощность ее зависит от напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Так при напряжении 24 вольта, автомобильная лампа должна иметь мощность 40 ватт, для этой цели подойдут две лампы на 21 ватт, соединенных параллельно, или боле мощные лампы. Ток заряда по такой схеме будет около 1 ампера.

При напряжении трансформатора на 36 вольт необходимо применять автомобильные лампы на напряжение 24В, или включенные последовательно две по 12 вольт. Ток зарядки при этом будет ~1,5 ампера.

Для увеличения зарядного тока в 2 раза, и наличии 4-х выпрямительных диодов, можно собрать мостовую схему выпрямления напряжения по схеме рис. 2:

Такие зарядные устройства применимы для подзарядки аккумулятора, так как для зарядки полностью разряженного аккумулятора требуется очень длительное время (до 20-и часов и более).

При работе с данными с зарядными устройствами соблюдайте следующие меры безопасности!!!

отключите зарядное устройство от сети, и только потом отсоединяйте от аккумулятора, во избежание взрыва электролита;

при зарядке (подзарядке) аккумулятора непосредственно на автомобиле необходимо снять хотя бы одну клемму с выводов аккумулятора (проще клемму "-", соединенную с "массой" кузова автомобиля);

при работе с сетевым напряжением 220В соблюдайте осторожность: используйте целые сетевые вилки и провода, желательно использовать УЗО или автоматические выключатели, а так же евро-розетки и евро-вилки с заземляющим проводом;

Включенное зарядное устройство должно находиться под наблюдением, либо предприняты меры по пожарной безопасности, на случай перегорания или взрыва ламп;

Заземлить корпус и пластины трансформатора.

В самых сложных условиях, когда нет понижающего трансформатора, но имеется выпрямительный диод на напряжение 400 вольт на ток не менее 2-х ампер, и лампы накаливания на 220 вольт, можно собрать зарядное устройство по схеме на рис 3.

В этой схеме ток зарядки зависит от мощности лампы накаливания. Так при мощности лампы 200 ватт, зарядный ток будет составлять около ~0,5 ампера (лампы можно соединять параллельно). Для увеличения зарядного тока можно применить более мощную лампу, либо применить любые бытовые приборы (утюг, электроплитка), мощностью 500…1000 ватт. Ток заряда пропорционально увеличивается.

При наличии 4-х выпрямительных диодов (рис.4) ток заряда увеличивается вдвое.

ВНИМАНИЕ!!!

Одно из главных подручных средств в лаборатории радиолюбителя — это конечно же блок питания, а как известно, основа большинства блоков питания — силовой трансформатор напряжения. Иногда в руки попадаются отличные трансформаторы, но после проверки обмоток становится ясно, что нужное нам напряжение отсутствует по причине перегорания первички или вторички. Выход из такой ситуации один — перемотать трансформатор и мотать вторичную обмотку своими руками. В радиолюбительской технике обычно нужно иметь напряжение от 0 до 24 вольт, для питания разнообразный устройств.

Поскольку блок питания будет работать от бытовой сети 220 вольт, то при проведении небольших расчетов становится ясно, что в среднем каждые 4-5 витков во вторичной обмотке трансформатора дают напряжение 1 вольт.

Как сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками?

Это значит, для блока питания с максимальным напряжением 24 вольт, вторичная обмотка должна содержать 5*24 итого получаем 115-120 витков. Для мощного блока питания также нужно подобрать для перемотки провод нужного сечения, в среднем диаметр провода выбирают для блока питания средней мощности составляет 1 миллиметр (от 0,7 до 1,5 мм).

Для создания мощного блока питания под рукой нужно иметь мощный трансформатор, отлично подойдет трансформатор от черно-белого телевизора производства советского союза. Трансформатор нужно разобрать, вынуть сердечек (железки) и отмотать все вторичные обмотки оставляя только сетевую, весь процесс занимает не более 30 минут.

Далее берем указанный провод и мотаем на каркас трансформатора с расчетом 5 витков 1 вольт. Таким образом можно своими руками собрать например зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, для зарядки автомобильного аккумулятора вторичная обмотка должна содержать 60-70 витков (напряжение зарядки должно быть не менее 14 вольт, сила тока 3-10 ампер), потом нужен мощный диодный мост для выпрямления переменного тока и все готово.

Но для зарядки автомобильного аккумулятора провод вторичной обмотки трансформатора нужно подобрать с диаметром не менее 1,5 миллиметров (от 1,5 до 3 миллиметров, чтобы иметь зарядный ток от 3 до 10 ампер). Таким же образом можно спроектировать сварочный аппарат и другие силовые приборы.

Зарядное устройство 12в аккумулятора своими руками

Это зарядное устройство я сделал для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14.5 вольт, максимальный ток заряда 6 А. Но им можно заряжать и другие аккумуляторы, например литий-ионные, так как выходное напряжение и выходной ток можно регулировать в широких пределах. Основные компоненты зарядного устройства были куплены на сайте АлиЭкспресс.

Вот эти компоненты:

Еще потребуется электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для зарядного устройства ТС-180-2 (как распаивать трансформатор ТС-180-2 посмотрите в этой статье), провода, сетевая вилка, предохранители, радиатор для диодного моста, крокодилы. Трансформатор можно использовать другой, мощностью не менее 150 Вт (для зарядного тока 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15 – 20 вольт. Диодный мост можно набрать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например Д242А.

Провода в зарядном устройстве должны быть толстые и короткие.

Как сделать зарядку для автомобильного аккумулятора

Диодный мост нужно закрепить на большой радиатор. Необходимо нарастить радиаторы DC-DC преобразователя, или использовать для охлаждения вентилятор.

Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Сборка зарядного устройства

Подсоедините шнур с сетевой вилкой и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установите диодный мост на радиатор, соедините диодный мост и вторичную обмотку трансформатора. Припаяйте конденсатор к плюсовому и минусовому выводам диодного моста.

Подключите трансформатор к сети 220 вольт и произведите замеры напряжений мультиметром. У меня получились такие результаты:

Переменное напряжение на выводах вторичной обмотки 14.3 вольта (напряжение в сети 228 вольт).
Постоянное напряжение после диодного моста и конденсатора 18.4 вольта (без нагрузки).

Руководствуясь схемой, соедините с диодным мостом DC-DC понижающий преобразователь и вольтамперметр.

Настройка выходного напряжения и зарядного тока

На плате DC-DC преобразователя установлены два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, другим можно выставить максимальный зарядный ток.

Включите зарядное устройство в сеть (к выходным проводам ничего не подсоединено), индикатор будет показывать напряжение на выходе устройства, и ток равный нулю. Потенциометром напряжения установите на выходе 5 вольт. Замкните между собой выходные провода, потенциометром тока установите ток короткого замыкания 6 А. Затем устраните короткое замыкание, разъединив выходные провода и потенциометром напряжения, установите на выходе 14.5 вольт.

Защита от переполюсовки

Данное зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при переполюсовке может выйти из строя. Для защиты от переполюсовки, в разрыв плюсового провода идущего к аккумулятору можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют малое падение напряжения при прямом включении. С такой защитой, если перепутать полярность при подключении аккумулятора, ток протекать не будет. Правда этот диод нужно будет установить на радиатор, так как через него при заряде будет протекать большой ток.

Подходящие диодные сборки применяются в компьютерных блоках питания. В такой сборке находятся два диода Шоттки с общим катодом, их нужно будет запараллелить. Для нашего зарядного устройства подойдут диоды с током не менее 15 А.

Нужно учитывать, что в таких сборках катод соединен с корпусом, поэтому эти диоды нужно устанавливать на радиатор через изолирующую прокладку.

Необходимо еще раз отрегулировать верхний предел напряжения, с учетом падения напряжения на диодах защиты. Для этого, потенциометром напряжения на плате DC-DC преобразователя нужно выставить 14.5 вольт измеряемых мультиметром непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.

Как заряжать аккумулятор

Протрите аккумулятор тряпицей смоченной в растворе соды, затем насухо. Выверните пробки и проконтролируйте уровень электролита, если необходимо, долейте дистиллированную воду. Пробки во время заряда должны быть вывернуты. Внутрь аккумулятора не должны попадать мусор и грязь. Помещение, в котором происходит заряд аккумулятора должно хорошо проветриваться.

Подключите аккумулятор к зарядному устройству и включите устройство в сеть. Во время заряда напряжение будет постепенно расти до 14.5 вольт, ток будет со временем уменьшаться. Аккумулятор можно условно считать заряженным, когда зарядный ток упадет до 0.6 – 0.7 А.

DC-DC понижающий преобразователь TC43200 — ссылка на товар.

Обзор понижающего преобразователя DC-DC CC CV TC43200.

Устройство можно использовать для дозарядки автомобильных аккумуляторных батарей емкостью до 100 Ач, для зарядки в режиме, близком к оптимальному, мотоциклетных батарей, а также (при несложной доработке) в качестве лабораторного блока питания.

Зарядное устройство выполнено на основе двухтактного транзисторного преобразователя напряжения с автотрансформаторной связью и может работать в двух режимах — источника тока и источника напряжения. При выходном токе, меньшем некоторого предельного значения, оно работает как обычно — в режиме источника напряжения. Если пoпытaтьcя увеличить ток нагрузки сверх этого значения, выходное напряжение будет резко уменьшаться — устройство перейдет в режим источника тока.

Зарядные устройства для автомобильного аккумулятора своими руками

Режим источника тока (обладающего большим внутренним сопротивлением) обеспечен включением балластного конденсатора в первичную цепь преобразователя.

Принципиальная схема зарядного устройства представлена на рис. 2.94.

Рис. 2.94. Принципиальная схема зарядного устройства с гасящим конденсатором в первичной цепи.

Сетевое напряжение через балластный конденсатор С1 поступает на выпрямительный мост VD1. Конденсатор С2 сглаживает пульсации, а стабилитрон VD2 стабилизирует выпрямленное напряжение. Стабилитрон VD2 одновременно защищает от перегрузки по напряжению транзисторы преобразователя на холостом ходе, а также при замыкании выхода устройства, когда напряжение на выходе моста VD1 повышается. Последнее связано с тем, что при замыкании выходной цепи генерация преобразователя может срываться, при этом ток нагрузки выпрямителя уменьшается, а его выходное напряжение увеличивается. В таких случаях стабилитрон VD2 ограничивает напряжение на выходе моста VD1.

Преобразователь напряжения собран на транзисторах VT1, VT2 и трансформаторе Т1. Преобразователь работает на частоте 5 ÷ 10 кГц.

Диодный мост VD3 выпрямляет напряжение, снимаемое со вторичной обмотки трансформатора. Конденсатор С3 — сглаживающий.

Экспериментально снятая нагрузочная характеристика зарядного устройства изображена на рис. 2.95. При увеличении тока нагрузки до 0,35 ÷ 0,4 А выходное напряжение изменяется незначительно, а при дальнейшем увеличении тока резко уменьшается. Если к выходу устройства подключить недозаряженную батарею аккумуляторов, напряжение на выходе моста VD1 уменьшается, стабилитрон VD2 выходит из режима стабилизации и, поскольку во входной цепи включен конденсатор С1 с большим реактивным сопротивлением, устройство работает в режиме источника тока.

Если зарядный ток уменьшился, то устройство плавно переходит в режим источника напряжения. Это дает возможность использовать зарядное устройство в качестве маломощного лабораторного блока питания. При токе нагрузки менее 0,3 А уровень пульсаций на рабочей частоте преобразователя не превышает 16 мВ, а выходное сопротивление источника уменьшается до нескольких Ом. Зависимость выходного сопротивления от тока нагрузки показана на рис. 2.95.

Рис. 2.95. Нагрузочная характеристика зарядного устройства с гасящим конденсатором в первичной цепи.

Настройка зарядного устройства с гасящим конденсатором в первичной цепи

Налаживание начинают с проверки правильности монтажа. Затем убеждаются в работоспособности устройства при замыкании выходной цепи. Ток замыкания должен быть не менее 0,45 0,46 А. В противном случае следует подобрать резисторы R1, R2 с целью обеспечения надежного насыщения транзисторов VT1, VT2. Больший ток замыкания соответствует меньшему сопротивлению резисторов.

При необходимости использования устройства для зарядки малогабаритных аккумуляторов емкостью до единиц ампер-часов и регенерации гальванических элементов целесообразно обеспечить регулировку тока зарядки. Для этого вместо одного конденсатора С1 следует предусмотреть набор конденсаторов меньшей емкости, коммутируемых переключателем. С достаточной для практики точностью максимальный ток зарядки — ток замыкания выходной цепи — пропорционален ёмкости балластного конденсатора (при 4 мкФ ток равен 0,46 А).

Если нужно уменьшить выходное напряжение лабораторного источника питания, достаточно стабилитрон VD2 заменить другим, с меньшим напряжением стабилизации.

Трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе типоразмера К40х25х11 из феррита 1500НМ1. Первичная обмотка содержит 2×160 витков провода ПЭВ-2 0,49, вторичная — 72 витка провода ПЭВ-2 0,8. Обмотки изолированы между собой двумя слоями лакоткани.

Стабилитрон VD2 установить на теплоотводе с полезной площадью 25 см 2

Транзисторы преобразователя в дополнительных теплоотводах не нуждаются, так как работают в ключевом режиме.

Конденсатор С1 — бумажный, рассчитанный на номинальное напряжение не менее 400 В.

Вот эти компоненты:

Еще потребуется электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для зарядного устройства ТС-180-2 (как распаивать трансформатор ТС-180-2 посмотрите в ), провода, сетевая вилка, предохранители, радиатор для диодного моста, крокодилы. Трансформатор можно использовать другой, мощностью не менее 150 Вт (для зарядного тока 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15 – 20 вольт. Диодный мост можно набрать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например Д242А.

Провода в зарядном устройстве должны быть толстые и короткие. Диодный мост нужно закрепить на большой радиатор. Необходимо нарастить радиаторы DC-DC преобразователя, или использовать для охлаждения вентилятор.

Сборка зарядного устройства

Переменное напряжение на выводах вторичной обмотки 14.3 вольта (напряжение в сети 228 вольт).
Постоянное напряжение после диодного моста и конденсатора 18.4 вольта (без нагрузки).

Руководствуясь схемой, соедините с диодным мостом DC-DC понижающий преобразователь и вольтамперметр.

Настройка выходного напряжения и зарядного тока

Как заряжать аккумулятор

Схема зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов приведена на рисунке. В качестве силового трансформатора я обычно использовал сетевые трансформаторы от старых телевизоров, например ТС-180. С катушек трансформатора удаляются все вторичные обмотки, а в качестве первичной на 220 вольт, используются все витки первичной обмотки трансформатора.

Пример.

Трансформатор ТС-180 имеет полное количество витков первичной обмотки W1 = 866 = 375+58+375+58. Чем больше количество витков, тем меньше ток холостого хода трансформатора, тем менее ощутимы последствия бросков напряжения в первичной сети, поэтому я всегда использую максимально-возможное количество витков.
Далее находим количество витков на один вольт W1/220В = 866/220 = 4витка. Для получения 24В во вторичной обмотке трансформатора нам необходимо намотать W2 = 24×4 = 96 витков т.е. по 48 витков на каждой катушке и впоследствии соединить эти катушки синфазно последовательно. При этом диаметр провода вторичной обмотки равен В = 0,7 корней из тока обмотки трансформатора. Так как при однополупериодном выпрямлении во вторичной обмотке присутствует постоянная составляющая, которая дополнительно способствует разогреву трансформатора, то диаметр провода менее двух миллиметров выбирать не стоит. При отсутствии толстого провода, модно намотать каждую катушку по 96 витков и соединить их синфазно параллельно. При этом диаметр провода надо пересчитать.

Для вторичной обмотки мы выбрали провод диаметром 2мм. При этом площадь поперечного сечения его составит S₁ = π∙R² = π∙D²/4 = 3,14мм².
Находим площадь сечения нового провода S₂ = 3,14/2 = 1,57мм².
Вычисляем диаметр этого провода D ≈1,41мм.

Данные на другие сетевые трансформаторы от телевизоров можно узнать здесь

Резистор R2 — автомобильная лампочка на 21Вт. Она выполняет функцию нагрузки для разрядного тока между импульсами зарядного тока. Вместо лампочки можно применить резистор ПЭВ-25 сопротивлением примерно 30 Ом.
Диод в цепи управляющего электрода тиристора можно применить любой от выпрямителя старого телевизора. Переменный резистор — лучше бы проволочный.

Сегодня миллионы людей часто нуждаются в подзарядке аккумуляторов для различных электроустройств от домашней электросети с помощью трансформаторов-зарядников. Особых проблем с приобретением зарядников в магазинах обычно нет, но иногда особо продвинутым пользователям нужны какие-то особые зарядные устройства с необычными свойствами. Можно конечно эти устройства заказать, чтоб их изготовили мастера-профи, но бывает и так, что профи не знают что Вам конкретно надо (или не поняли, или пытаются сплавить неликвид, или не обладают достаточной квалификацией...), и в итоге Вы приобретете ненужный и совершенно бесполезный прибор, на который Вы истратили и свое время, и деньги, и нервы.
Но! Если Вы когда-то обучались в общеобразовательной школе и закончили хотя бы восьмилетку, кое как, но изучали арифметику и начальную физику, (в смысле) еще помните таблицу умножения и не путаете амперы с вольтами и омами, не забыли буквы алфавита, тогда намного проще сделать нужный зарядник самому. И дешевле, и главное быстрей. А если не понравилось что-то, всегда можно переделать.
Начнем с того, что зарядники еще бывают электронными. Там напряжение и сила тока меняется без трансформаторов, а с помощью тиристоров, туннельных и прочих трудно понятных диодов, транзисторов и других не менее сложных электронных приборов и устройств. Безусловно, сделать такой электронный зарядник попробовать можно. Но лучше сначала сделать чего-то попроще и чтоб не надо было крепко зависеть от продавцов и от наличия у них соответствующих деталей на рынке, для Вашего суперзарядника. Поэтому сделать зарядник лучше всего на базе хорошо известного трансформатора.
Когда Вы самостоятельно начнете рассчитывать какое-то электрическое устройство, разбейте его (мысленно и на бумаге) на ряд, так называемых черных ящиков. Точнее говоря, на ряд отдельных самостоятельных узлов и тогда расчеты отдельных узлов (черных ящиков) будут намного проще, чем все устройство в целом.
Зарядник может состоять из таких основных узлов: трасформатор и блок-выпрямитель. Возможны дополнительные или вспомогательные устройства в дополнению к основным, это переключатели, сглаживающие фильтры, приборы определители и показатели, стабилизаторы по напряжению и току, предохранители и прочее. Вспомогательные устройства (на зарядниках) приветствуются, но усложняют и удорожают многократно все устройство, так что это уже на Ваш вкус и по особой надобности. Основные же узлы обязательны.
Итак у нас два основных узла: трансформатор и блок выпрямителя. Начнем с расчета трансформатора для зарядника на конкретном примере. Как известно все аккумуляторы состоят из нескольких банок (ячеек). На аккумуляторах это иногда видно, иногда не видно, но для зарядки нужно напряжение кратное 1,5 вольтам или напряжению одной банки аккумулятора. Обычно это: 1,5в; 3в; 4,5в; 6в; 9в; 12в и далее. Сила тока обычно не более 5 ампер. Следовательно, выбираем наибольшее напряжение, множим на наивысшую силу тока и получаем нужную мощность трансформатора в ватах, 12в х 5а = 60 (ватт). Необходимый вольтаж зарядника меньше чем напряжение в электросети, значит, трансформатор должен быть понижающий.
Как известно выходная мощность трансформатора чуть меньше входной, передача энергии требует хоть небольших, но все же затрат энергии. Но трансформатор не пропускает излишки энергии, то есть служит этаким ограничителем по пропуску количества электричества. Значит если на трансформатор выходные обмотки намотать проводом с сечением, выдерживающим короткое замыкание, то уже можно, в принципе, обойтись без предохранителей и прочих всевозможных дополнительных ограничителей. Что крепко упрощает всю конструкцию и повышает ее надежность. Сечение проводов подбирают по принципу, на один квадратный миллиметр площади сечения провода должно приходиться не более 3 ампер. У нас максимальная сила тока 5 ампер, следовательно, провод для выходной намотки должен быть площадью сечения не менее 5:3=1,7(мм).
Трансформатор подходящей мощности можно купить или снять с отслужившего свое, отечественного приемника или телевизора. На деталях отечественной радиоаппаратуре понятная маркировка на русском языке. Например: ТС-60, что обозначает- Трансформатор Силовой, мощностью 60 ватт.
На заводе изготовителе трансформатора, Ваши проблемы были не известны, поэтому вторичную обмотку там намотали по собственной надобности, а первичная обмотка нас в данном случае устраивает. Вам же надо эту вторичную, ненужную обмотку убрать, для того чтоб намотать свою, иначе места для намотки не будет. Можно конечно разобрать трансформатор на пластины, вынуть намоточную катушку, отмотать всю вторичную намотку, намотать свою вторичную обмотку прямо на первичную и собрать пластины трансформатора снова.
Делать будет нечего попробуйте, возможно с какого-то раза у Вас такая перемотка получится. С большими трансформаторами так и поступают, особенно наматывая на катушку трансформатора еще и первичную обмотку.
Для маленьких трансформаторов лучше не жалея целостности лакового покрытия проводов и самих проводов вторичной обмотки, отмотать их, отрезая куски для удобства, не разбирая трансформатора. А на свою вторичную обмотку взять провод подходящего сечения с пластиковым или резиновым покрытием-изоляцией и намотать его на первичную, опять же не разбирая трансформатора, просовывая провод в образовавшиеся окошки сердечника. Так будет намного проще и быстрей.
А сколько витков вторичной обмотки надо намотать и в какую сторону ее мотать?
-Во время снятия старой вторичной обмотки, черкните на сердечнике направление хода витков и будет понятно потом в какую сторону мотать провода новой обмотки.
-Вообще-то количество витков трансформатора на один вольт равно примерно от 50 до 70 деленных на площадь сердечника в сантиметрах. Есть связь между количеством витков и площадью сердечника. Чем больше витков, тем меньше нужна площадь сердечника и наоборот, чем больше площадь сечения сердечника, тем меньше витков необходимо намотать на один вольт. Если взять излишне толстый провод, то намотать вторичную обмотку до нужного количества вольт может не получиться.
Опять же намотка должна быть по всей длине сердечника, и виток к витку. Иначе резко снизится выходная мощность. Это, кстати, и хорошо, и одновременно плохо.
Поясняю. По идее чем меньше снимаем напряжения с трансформатора, тем больше должен быть выходной ток. Но это получается только в том случае когда снимается вся выходная мощность трансформатора. Предположим, чтобы снять всю мощность надо намотать на сердечник и одним слоем двадцать витков вторичной обмотки. А Вам для вольтажа достаточно четырех витков. Четыре витка этой обмотки закроет только одну пятую длины сердечника. Снятая мощность также будет равна одной пятой максимально возможной, а сила тока (короткого замыкания) будет одна и та же, независимо от количества витков. Хоть с четырех витков, хоть с пяти, хоть с двадцати. В этом случае можно не бояться порчи трансформатора от любых коротких замыканий и не нужны предохранители. То есть дополнительного усложнения конструкции. Так делают на трасформаторах, выжигателях по дереву, ведь эти выжигатели работают, в сущности на постоянном коротком замыкании. То же самое делается и на аппаратах для стыковой сварки термопластиков, в контактной сварке, в (самодельных тоже) аппаратах индукционной плавки или разогрева металла.
Но если намотка на сердечнике в несколько слоев, то картина уже изменится и сила тока при меньшем напряжении может возрасти до опасных пределов, необходимо будет поставить на трансформатор предохранители или ограничители.
Можно намотать в качестве вторичной обмотки на трансформатор не провод, а заизолированную полосу жести, шириной в длину стержня трансформатора. В этом случае уже точно выходная мощность будет практически одинакова при любом количестве витков. И можно со сравнительно небольших трансформаторов уменьшая количество витков получать довольно большие токи.
Пример: Мощность трансформатора 60 ватт.
При выходном напряжении 12 вольт, сила тока 5 ампер.
При 5 вольтах уже 12 ампер.
При 2 вольтах уже 30 ампер.
Можно оставить только один полный виток вторичной обмотки, а это даст лишь долю вольта, зато сила тока может возрасти до сотен ампер. Но не забывайте о сопротивлении нагрузки, оно может свести на нет все потуги по увеличению силы тока. Опять же мы обсуждаем изготовление трансформатора для зарядника и большие токи нам в данном случае не нужны. Прежде чем приступить к изготовлению трансформатора надо все хорошенько просчитать и предусмотреть последствия.
Вольтаж выходной обмотки проверяют вольтметром. Считают количество витков на один вольт и увеличивают число витков до нужного напряжения. При необходимости делаем от обмотки отвод на дополнительное напряжение.
Блок выпрямителя состоит из четырех диодов (диодный мост) подходящей мощности и (не всегда обязательно) сглаживающих пульсацию конденсатора(ов). Чем больше емкость конденсатора, тем меньше пульсация. Схему диодного моста можете найти в любой справочной литературе.
А что делать, если нет подходящих диодов?
Диоды можно сделать самому. Трансформатор, кстати, тоже можно сделать самостоятельно. Пластины вырезать из обычного кровельного железа, первичную обмотку намотать проволокой с дросселей ламп дневного свечения. Но это для новичка сложно, а вот изготовить самодельный диод, рассчитанный на десятки и даже сотни ампер, довольно просто. И особо сложного оборудования для этого не требуется. Вся проблемка, как создать потолще слой окиси алюминия на алюминиевой пластинке. Окись алюминия полупроводник и пропускает ток только в одном направлении. Так что если Вы в состоянии найти алюминиевую пластинку, например, пустую банку из под пива или пепси, алюминиевую ложку и т.п. то сможете сделать и самодельные диоды.
Самый простой способ нарастить слой окиси пропуская переменный ток от сети через алюминиевую пластинку в электролите из: пищевой соды (перенасыщенный р-р); серной кислоты (20 процентный р-р); десяти процентным р-ром карбоната аммония и т.д.
Берете достаточно большую емкость, например, вырезаете банку из пластиковой канистры. В емкость заливаете раствор электролита, погружаете алюминиевую и железную (медную, угольную, цинковую...) пластинки-электроды. Не забудьте про соответствующую изоляцию и технику безопасности. Последовательно в электроцепь с электродами подключаем электролампочку на 40-60 ватт и включаем устройство в ближайшую розетку электросети (на 220в). Ждать придется долго, больше часа. Как только лампочка в цепи перестанет светиться, пластинка-диод готова. От размеров рабочей площади этого диода зависит куда Вы его поставите, на выпрямитель или в цепь детекторного приемника. Как определить полярность диодов, подсоединить сглаживающие конденсаторы и приборы контроля, сами догадаетесь если потребуется.
Хочется предупредить, что практически любые диоды начинают работать только при каком-то пороговом напряжении и выше. Иные включаются в работу при 3, 5 и даже 15 вольтах. При меньших напряжениях диоды не работают и превращаются в изоляторы. Опять же есть и максимально возможное для каждого конкретного диода напряжение. При напряжении свыше возможного происходит пробой диода и его полная порча.
Для справки: Можно изготовить диоды на базе высококачественных алмазов. Алмазные диоды работают практически с нуля (напряжения) и верхний порог напряжения может превышать несколько тысяч вольт. Алмазные полупроводниковые приборы также работают в намного более широком диапазоне температур и частот, чем применяемые сегодня кремниевые, германиевые и Ваш алюминиевый, но пока широкое применение алмазных диодов из области возможного и не самого ближайшего будущего...
Некоторые понятия по электротехнике (для начинающих) можете получить в моей статье,Перемотка трансформатора"